В прошлое воскресенье заменил сайлентблоки подрамника. Запрессовал Birth, итальянские. Сам процесс выпрессовки-запрессовки занимает минут сорок. Съём подрамника тоже процесс несложный и быстрый, но это в теории и при идеальных условиях. Но я, как человек русский, бросился с голым задом на амбразуру . Засады: первая - отсутствие ямы, вторая - закисание и последующий разрыв нижнего сайлентблока левого переднего кронштейна подрамника (как назло, на последних уже витках резьбы). Откручивал верхний болт этого кронштейна, чтобы снять подрамник. Дальнейшие попытки выкрутить болт из разорванного сайлента привели к поломке болта, так закис окаянный. Дело было вечером, а машина была нужна утром, поэтому боролся с ситуацией с помощью подручных средств. Рваный сайлент выбросил, а на его место запрессовал внутреннюю втулку заднего старого сайлента с остатками резины, предварительно обрезанную до нужной длины болгаркой. При установке кронштейна на подрамник, сверху и снизу основания кронштейна положил резиновые шайбы, сверху - большую стальную, чтобы все это хозяйство не "гуляло". Болт сделал из длинной шпильки "на 12", приварив к ней гайку. Сделал это на время,чтобы можно было ездить, пока получу заказанный кронштейн с "Экзиста", . Кстати, никаких гуляний и стуков нет, несмотря на кустарный "протез". Кронштейн заказал реношный, фирмы Sasic, вроде на 100% соответствует тиидовскому.
Рисунок "протеза" прилагаю. P.S. Не пытайтесь снимать подрамник без ямы, когда машина просто висит на подставках, т.к. последующий монтаж подрамника в сборе с рейкой, торсионом поперечной устойчивости, рулевыми тягами и поперечными рычагами, требует определённой моральной и физической подготовки
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

Снял усилитель подрамника и вот что обнаружил:

Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

есть один контакт усилителя с кузовом, возле крепления к кузову. Что думаете по этому вредному контакту?
Еще в салентблоки подрамника установил втулки, получилось так:
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

втулки использовал от отбойника заднего амортизатора нексии, обработав напильником центральное отверстие:
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

Вы точно уверены, что этот контакт из-за изношенного салентблока? При просадке салентблоков подрамника, усилитель должен задевать подрамник. А у меня контакт совсем в другом месте, в месте крепления усилителя к кузову. И пробег всего 42000км. Зазор одинаковый справа и слева по 5мм.

После продолжительного времени (описанного мной увеличения клиренса а/м прошел 100 т.км и подсел на 2-3 см, полет нормальный по стойкам и пружинам) - примерно 3 года я решил навести порядок в долбившей подвеске. В 2-х а/сервисах г. Новокузнецка последовательно были проведены следующие работы: дефектовка подвески, заменена правой шаровой опоры и задних сайлентблоков передних рычагов (станция Подкова на 6-м километре напротив а/рынка); замена стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости - Регион-Авто на Сибиряков - Гвардейцев - 1а. Стоимость з/частей:
Шаровая опора (600 р.) + 2 задних сайлентблока передних рычагов (150*2=300 р.) = 900 р. (куплены в отделе №6 авторынка);
Стойки и втулки стабилизатора куплены 2 года назад, поэтому цену я не помню.
Стоимость работ:
Подкова:
Дефектовка - 300р.
Правая сторона - замена шаровой опоры + замена заднего сайлентблока переднего рычага = 1200 р.
Левая сторона - замена заднего сайлентблока переднего рычага - 1000 р.
Регион-Авто:
Замена стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости - 1500р. (Очень интересный ценник при достойном качестве работ).
При проведении работ обнаружилась деформация усилителя подрамника (долбанул где-то снизу), исправленная при помощи молотка (бесплатно).
Итого, после вливания 4000 р., подвеска улучшила свои ощутимые характеристики, но долбежка в некоторых ситуациях осталась, и я вернулся к информации, полученной на дефектовке в Подкове - требуется замена САЙЛЕНТБЛОКОВ ПОДРАМНИКА.
На первоначальном этапе я растерялся, так как не понимал, чо ето за зверь такой - ПОДРАМНИК.
Теперь, с позволения модераторов, я перейду непосредственно к теме ветки.
Изучив форум и порывшись в своих мозгах, я пришел к выводу, что необходимость "мягкого" крепления данной детали к кузову минимальна для пользователя и не сопоставима с затратами - замена сайлентблоков подрамника возникает (в среднем) через 40-60 т.км пробега (1 раз в 1-1.5 года) и стоит в г. Новокузнецке 2-2,5 т.рублей без стоимости з/частей (в Регион-Авто мне озвучили ценник 1500 р. за 1 сайлентблок).
Конечно, для гарантийных авто и для людей, благополучных с финансовой стороны, отдавать 5000 р. в 1-1,5года за замену 2-х непонятных запчастей автомобиля это нормально, но для меня это достаточно тяжело (2 ребенка и ипотека). Поэтому я решил данную проблему (сайлентблоки подрамника) сегодня (надеюсь надолго) в обычном гараже стандартным набором инструментов (помагал мой любимый папочка) достаточно бюджетно:
Стоимость з/частей:
1. Втулка задней рессоры из полиуретана от а/м УАЗ (куплена в Автолюбителе) - 190 р.
2. 2 кузовные шайбы М 25 с наружным диаметром 43 мм и толщиной 3 мм - 2*25 - 50 р.
3. 4 кузовные шайбы М 27 с Внутренним 27 мм и наружным диаметром 50 мм и толщиной 3 мм - 2*(примерно 40 р.) - 80 р.
Силиконовая смазка, напильники и сверло Фостнера на 24 мм. - были в гараже.
Итого стоимость з/частей составила 320 р.
Перейду к описанию процесса:
1. На длинный болт с шайбами и гайками была накручена втулка от а/м УАЗ и наружнй диаметр её тела до выступа был при помощи вращения вставленного в эл. дрель болта (с накрученной на него втулкой) и напильника (подобие токарного станка)уменьшен до 41 мм.
2. Вставив обработанную с внешней стороны втулку рессоры УАЗ в подходящую оправку с внутренним диаметром 40 мм, я сверлом Фостнера (на 24 мм) увеличил отверстие во втулке, проверяя центровку.
3. От полученной заготовки были отрезаны 2 полые цилиндрические втулки высотой 15 мм, наружным диаметром 41 мм а внутренним - 24 мм.
4. 2 кузовные шайбы М25 толщиной 3 мм подверглись (углошлифмашинкой и дрелью с фрезерным сверлом) обрабоке, в результате которой размеры шайб стали: толщина - не изменилась, Наружный диаметр - 39,9 мм, внутренний диаметр - 27 мм.
4. А/м Ниссан Тиида был размещен в обычном гараже с ямой и зафиксирован подкладками под колесами от качения. Под подрамником установлен автомобильный гидравлический домкрат (не вертикальный, а подобный домкратам, используемым в шиномонтажных мастерских). Подрамник при помощи домкрата прижат к кузову снизу. Возможен подъем а/м штатным домкратом с последующим опусканием его на подкладки под подрамник.
5. После снятия усилителя подрамника я вставил 2 кузовные шайбы с наружным диаметром 39,9 мм и внутренним - 27 мм в 2 освободившихся отверстия подрамника до упора в "штатные" сайлентблоки снизу.
6. При помощи длинных болтов крепления подрамника за установленными в п. 5 шайбами были запрессованы подготовленные в п. 3 полиуритановые втулки.
7. На выступающую под подрамником "Ось" правого и левого сайлентблоков и запрессованные втулки при помощи холодной сварки (временная фиксация до установки) я прикрепил по 2 кузовные шайбы из п.3 приобретенных деталей, обеспечивая их соосность.
8. Узел был собран.
Прошу не гневиться за отсутствие фотографий - нечем делать снимки.
За счет полиуретановых втулок боковое и продольное смещение подрамника было минимизировано (исключено). Подкладка 6-и миллимитровой металлической шайбы (2*3мм) между подрамником и шляпкой болта его крепления (усилителем подрамника) позволила поднять и зафиксировать сам подрамник. Все попытки при помощи монтажки обнаружить люфты подрамника окончились неудачей.
После 300 км. пробега подвеска не издала ни одного подозрительного звука, а/м стал более собран, подвеска приобрела дополнительную жесткость.
О такой детале как "Сайлентблок подрамника" я планирую забыть надолго - через 60 т.км. проверю состояние полиуретана.
При отсутствии "движений" подрамника а, соответственно, и рулевого редуктора относительно кузова, минимизируется и износ шлицевого соединения рулевого вала, хомут которого (после "модернизации" и удаления стопора) требовал регулярной подтяжки
Если мой опыт будет кому-то полезен - я буду рад.
Вопросы в личку Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
- сколько сайлентблоков на переднем подрамнике?
- каталожные номера с/блоков;
-если у меня ниссан тиида латио 2007гв, кузов с11, АКПП, v1.5, ewd.
Спасибо!

На 76т заменил сайленты подрамника на полиуретановые:
 
Подробней тут.

davilka писал(а):
Народ подскажите где заказать сайлентблоки на подрамник????

Я заказывал тут, но это Украина (Днепропетровск).

Если говорить о полиуретане российском, то должны вот эти подойти.

По просьбе трудящихся.
 
 


Добавлено: 28-05-2014 23:32

вот номер для заказа в инете F86715 фирма OPTIMAL

Мои фотки, что теперь то, я же сказал что нужно заказать человеку OPTIMAL F86715 и придут те самые как на фото моих Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация! а если номер 18855 то вот такие придут Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация! как то так, ага!?


Добавлено: 02-06-2014 22:21

ValenJap писал(а):
а все эти полиуретановые запчасти через EXIST заказываете или на каком-то другом сайте?поделИтесь номерками....
Вот еще Валентин что есть там ,я про точку опоры Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация! цена 1390 да еще я думаю доставка рублей 300.
зашел на сайт автодока это типа экзиста или экзист типа него цена на 50 р дешевле и за доставку платить ни че не надо. номер детали 2062035

мужики не ходят полиуретановые сайленты. проверено. год и пиндык-слоятся. ставьте ренощные от мегана сценика в екзисте они 1100 как полиуретан только качество выше да и нижние резиновые юбки присутствуют. кто изучал конструкцию тот поимет для чего они. и будет вам счастье. с уважением


Добавлено: 10-06-2014 02:21

Renault 8200 275 524 как раз подходят хотя они для мегана 2 или сценика идут. к стате у официалов в рено можно и по 900 рупий урвать.

Х5 ресурс поставил на подрамник на 70 тысячах, сейчас 113, ничего не расслоилось, желтенькие.

Чуть взбодрю тему.
В общем, оказалось, что при больших пробегах (на аппарате, висящем у меня в гараже чуть до 200 не хватает), есть подводные камни. Вернее их 4-е! Болты крепления стабилизатора. Снимал подрамник час, пытался выкрутить 4-е болта 1,5. Итог, 3-и болта лопнули вернее они приржавели в ответной части и сами хорошо подгнили. Кое- как выкрутился только 1. Но от этого не стало легче, после попыток подставить новые гайки, ибо не подлезть. Наваривать шпильки и тп, не вариант, тк подрамник "живет", он не жесткий. Да и стаб еще как живет.
В общем, имеем уже три дня висящую машину (хожу ковыряюсь в носу, коплю запчати и машины, выпущу эту, помру пока разгребусь с накопленной очередью), владельца, которому тоже не фонтан передвигаться по городу на ОТ.
Вроде нашел человечка, даже номер паспорта скинул, да и в соцсетях с женой и ребенком. Если все будет ОК, у него есть еще на разбор тиида, я ему посоветую зайти сюда, конечно же с моими рекомендациями.

Приветствую всех!

Имеется Tiida, Мексиканка, 2008г, 32 000км пробег, 1,6л 110л.с., Хетчбек, такие проблемы - стук в рулевом валу при повороте, что-то бубнит на ямах в районе подрамника, при слабом трогании с места в поворот слышен также скрип металла, вроде слева в основном.

Так вот, начитавшись, что у нас подрамник на сайлентах сзади, проседает со временем и начинает стучать об усилитель подрамника, есть большое желание не менять сайлентблоки, а решить проблему раз и на всегда.

В интернете нашел мужика, который работал у дилера nissan 2 года и он прокомментировал это так:

"задние сайлентблоки подрамника: часто рвутся и подрамник начинает гупать по усилителю подрамника и по днищу
в месте крепления, лечится заменой подрамника, так как сайлентблоков отдельно нет, только в сборе, но можно
купить сайлентблоки подрамника от Рено Модус, они идентичны и продаются отдельно, и перепресовать их на любом
СТО, либо подложить резинки подходящего размера между усилителем и подрамником, зажать и кататся дальше хоть
всю жизнь;"

Вот перепресовывать сайленты интереса нет, а вот резинки подложить смысл есть, так вот вопрос.

Если я вырежу круглые резинки толщиной 1см например, допустим с наружным диаметром там например 8см, а внутренним 4см, пока не лазил не замерял, и проложу по 1шт между подрамником и усилителем, но так чтобы снизу сайлент подрамника вошел во внутреннюю часть резинки и все это зажму болтом, будет ли это работать.
Т.е. получается, что подрамник прижат усилителем через эти резинки наверх, и резинки не дадут подрамнику опустится, они будут как бы ограничителем подрамника, я думаю такая конструкция будет ходить дольше в разы.

Какой должен быть стабильный зазор между подрамником и усилителем? 1-2см я так понимаю чтобы подрамник никогда не касался усилителя? Эта резинка-прокладка будет как бы вокруг сайлента!

Что думаете?

Звуки уберете, а "гуляние" подрамника нет.
Если хотите избавится от проблемы, то нужно точить втулки по типу сайлентов. Но тоже может возникнуть проблема, убрав одно эластичное соединение, другие могут начать выходить из строя чаще.

Сверху ничего подложить не получится, конструкция лонжеронов и верхней части сайлента подогнаны до мм.
Нет, проложить конечно можно, но последствия...
Если хотите сделать, то только замена сайлентов или подрамника (советую еще и втулки стабилизатора поменять). Если просто избавится от звуков, то можно проложить мМЕ шайбы, тем самым увеличить расстояние м/у подрамником и его усилителем. Но это не избавит от "нервности" в колее и тп. Да и на долго не хватит, сайлент порвется еще больше и либо подрамник очень сильно начнет гулять, либо еще и стучать.

Andrus писал(а):

Перепресовка сайлентов от Рено еще на 32 000км - это мало, хотя бы на 60 000км минимум хватало бы.

Прочитал все тему, и не увидел решения проблемы, кроме замены и перепресовки.

Если подрамник жестко закрепить, на что повлияет, давайте поразмыслим?

Есть мнение, что сайленты живут на по километражу, а по времени. Потому что бывают разные машины, с разными пробегами, но примерно одним и тем же эксплуатационным временем.

Решения проблемы нет! Либо менять, либо колхозить шайбочки/резиночки, либо забить и ездить.

Дело в том, что подрамник закреплен так, что даже с целыми сайлентблоками (их шесть штук), он имеет амплитуду движения до 2-3 мм (видел как- то видео с камеры установленной под машиной, для диагностики). И если закрепить жестко одну сторону, никто точно не скажет как поведет себя переднее крепление. Второй момент, на задней стороне подрамника установлена рейка, сайлентблоки от части гасят удары передаваемые на рейку. Тут тоже не нет гарантий, что рейку не разобьет после "доработки" сайлентблоков.

Чувствую единственное быстрое решение - подложить круглые резинки толщиной 1см между подрамником и усилителем, сделать такой демпфер-подушку, ограничитель хода вниз подрамника, чтобы он никогда не цеплял усилитель, я ж слышу что он бьет иногда по металлу-усилителю, потому что сайленты думаю целые, но подрамник просел немного,
тот мужик который отработал на дилере nissan 2 года, говорил что с такой проблемой надо проложить резинки и кататься хоть всю жизнь.

Шайбы ставят отделяя усилитель дальше от подрамника, но нет мягкого ограничения-демпфера хода до усилителя, поэтому шайбы спасают на время, потому что подрамник все равно проседает дальше и бьет.

Ну не верю что знакомая - спокойная девчонка за 24 000км навернула сайленты подрамника, вот что он просел и бьет иногда, я соглашусь, т.к. это не доработка.

Я хочу проверить этот метод, и если будет работать, думаю что при перепресовке на новые сайленты тоже нужно ставить эти резинки ограничения хода подрамника вниз (как бы подушки получаются), чтобы сайленты вниз не вырывало.

Коллега здесь в теме говорил, что подрамник ходит влево-вправо и вниз, влево и вправо я думаю вряд ли можно сайлент разбить быстро, а вот приседания подрамника его как раз и рвут.

Да и еще, я думаю на тех машинах где с завода сайленты без резиновых колец снизу, вот как раз при перемещении все время вправо-влево они расшатываются и разбиваются, т.к. есть зазор снизу между стенкой сайлента и отверстия подрамника, в последствии люди писали, что ставили их дополнительно, кто-то ж писал что при ремонте не обнаружил эти колечки на заводских сайлентах, а на новых есть.

В августе 2013года поменял сайлентблоки переднего подрамника VTR, все 4 шт. в стойках подрамника и резинки стабилизатора. После замены подвеска стала как новая. Месяца через три заметил, что правый сайлентблок снова начал просаживаться, т.е. подрамник стал не горизонтально. Постепенно начал появляться до боли знакомый звук. В мае 2014 пока подложил под усилитель шайбы и снова надо будет менять, но VTR ставить не буду точно. За это время проехал чуть больше 10 тыс. км.

сегодня лопнуло терпение и я приехав с работы взялся за перебор тииды. заменил все шаровые,салейнблоки подрамника,резинки тяги стабилизатора,передние тяги подрамника. стук ушел. тот болт проклятый который у всех закисает открутился но с трудом.без ямы как мне и говорилось делать там нечего.но я подготовился и сварил мини пресс в гараж и отремонтировал эстакаду у гаража.ремонт проводить при наличии нужного инструмента довольно легко.рулевую не снимал.подвеска стала жесткой.машина уверено ведет себя на дороге. салейнблоки в подрамник впесовал VTR родные убиты в хлам правый порван полностью а вот левый только надорван.на все про все по времени ушло 4 часа. у меня возник вопрос.ПОЧЕМУ У ВСЕХ РВЕТ В ХЛАМ ПРАВЫЙ А ЛЕВЫЙ САЛЕЙНБЛОК ТОЛЬКО НАДРЫВАЕТ.ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ И ОБСУЖДАЛ ЭТУ ТЕМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ всем удачи на дороге и поменьше поломок.


Добавлено: 08-07-2014 23:52

LEO 21RUS у меня тоже подрамник был не просевшим а гремел.

esenialerik писал(а):
В августе 2013года поменял сайлентблоки переднего подрамника VTR, все 4 шт. в стойках подрамника и резинки стабилизатора. После замены подвеска стала как новая. Месяца через три заметил, что правый сайлентблок снова начал просаживаться, т.е. подрамник стал не горизонтально. Постепенно начал появляться до боли знакомый звук. В мае 2014 пока подложил под усилитель шайбы и снова надо будет менять, но VTR ставить не буду точно. За это время проехал чуть больше 10 тыс. км.


В июле 2013 поменял сайлентблоки подрамника, поставил BIRTH - код 51601, типа Италия. За год проехал 12 тыс. км, сайленты, как у всех - правый в хлам, левый по кругу надорван.
Турко-итальянские поделки идут мимо, а ставить новые надо,emex предлагает:
Tork
MTP
Ningbo
Rapro
LEX
Точка Опоры - полиуретан
VTR резинки и полиуретан

Что ставить ума не приложу ((